Wir treffen uns am Abend am Flughafen Otopeni und fliegen nach Istanbul, von wo aus wir nach Mitternacht nach Tokio starten. Die Überquerung Asiens erfolgt in der Nacht; wir landen am nächsten Abend am Flughafen Haneda, dem stadtnah gelegenen Flughafen.

Wir landen um 19:50 Uhr japanischer Zeit – sieben Stunden vor Rumänien. Transfer zum Hotel in Shinjuku, dem Viertel mit dem verkehrsreichsten Bahnhof der Welt: dreieinhalb Millionen Menschen pro Tag.

Wer noch Energie hat, kann einen Spaziergang durch die Gassen von Omoide Yokocho machen, mit Dutzenden von Lokalen mit jeweils acht Plätzen und eigenem Grill.

Wir beginnen den frühen Morgen im Senso-ji, dem ältesten Tempel der Stadt, bevor er sich füllt: die vier Meter hohe rote Laterne am Kaminarimon-Tor, die Nakamise-Marktstraße und die fünfstöckige Pagode.

Anschließend durchqueren wir den Hunderttausend-Bäume-Wald rund um den Meiji-Schrein – vor hundert Jahren mitten in der Stadt gepflanzt – und treten direkt in Harajuku auf die Takeshita, die Straße der Teenager-Mode. In Shibuya überqueren wir die berühmte Kreuzung zusammen mit dreitausend anderen Menschen und beobachten sie bei Sonnenuntergang von oben von der Shibuya Sky Terrasse aus.

Abends, Shinjuku: die Neonlichter von Kabukicho und der kostenlose Panoramablick aus dem 45. Stock des Rathauses.

Ein ganzer Tag in den Bergen, zwei Stunden nördlich von Tokio. Nikko ist der Ort, an dem Tokugawa Ieyasu, der Shogun, der Japan vereinte, begraben liegt, und sein Schrein, Toshogu, ist das reichst verzierte Gebäude des Landes: fünftausend Skulpturen, das Yomeimon-Tor, das mit Blattgold bedeckt ist, und die drei weisen Affen, die von hier stammen.

Wir fahren dann die Irohazaka-Serpentinen hinauf – achtundvierzig Kurven, eine für jeden Buchstaben des alten Alphabets – bis zum Kegon-Wasserfall, der neunzig Meter auf einmal fällt, und zum Chuzenji-See. Im November ist das ganze Tal rot und golden.

Wir fahren nach Südwesten in den Hakone-Nationalpark. Wir überqueren den Ashisee mit dem Boot, mit dem Berg Fuji im Hintergrund – wenn der Himmel klar ist, und das ist er normalerweise im November – und fahren mit der Seilbahn über Owakudani, das Vulkantal, wo Schwefel aus der Erde tritt und wo in den Quellen gekochte Eier schwarz werden.

Abends beziehen wir unser Ryokan, das traditionelle Gasthaus: Zimmer mit Tatami-Matten, Yukata anstelle von Kleidung, Thermalbäder unter freiem Himmel zwischen Ahornbäumen und das Kaiseki-Dinner – zehn bis zwölf kleine Gänge, nacheinander serviert, jeder wie ein Gemälde angerichtet. Es ist die Nacht, die jeder in Erinnerung behält.

Morgens, die erste Fahrt mit dem Shinkansen: zwei Stunden und zehn Minuten bis Kyoto, mit dreihundert Stundenkilometern, mit dem Fuji am rechten Fenster. Das große Gepäck reist separat, mit dem Kurierdienst von Hotel zu Hotel – wir reisen nur mit dem Rucksack.

Nachmittags, Fushimi Inari: zehntausend rote Torii-Tore, dicht aneinandergereiht auf einem bewaldeten Hügel, die vier Kilometer lange Tunnel bilden. Wir gehen so weit, wie jeder möchte – die ersten zwei Kilometer sind die spektakulärsten.

Abends, Gion, das Geisha-Viertel: Holzhäuser, Papierlaternen und mit etwas Glück eine Maiko, die sich auf dem Hanamikoji auf den Weg zu einem Abendessen macht.

Wir beginnen in Arashiyama, am westlichen Stadtrand: der Bambuswald, wo zwanzig Meter hohe Stämme sich über den Pfad neigen, und der Garten des Tenryu-ji-Tempels, mit einem See, der vor siebenhundert Jahren genau so angelegt wurde, um den dahinterliegenden Berg zu spiegeln.

Wir fahren weiter zum Kinkaku-ji, dem Goldenen Pavillon – mit Goldfolie bedeckt, im Wasser gespiegelt, im November von roten Ahornbäumen umgeben – und zum Ryoan-ji, dem Zen-Garten aus geharktem Kies und fünfzehn Steinen, von denen man, egal wo man sitzt, immer nur vierzehn sieht.

Nachmittags der Nishiki-Markt, „Kyotos Küche“: vierhundert Meter Stände mit eingelegtem Gemüse, Tofu, Tee und Süßigkeiten, die man nacheinander probieren kann.

Eine Stunde von Kyoto entfernt war Nara die erste Hauptstadt Japans. Im Todai-ji, dem größten Holzgebäude der Welt, befindet sich der Große Buddha: fünfzehn Meter Bronze, gegossen im 8. Jahrhundert. Im umliegenden Park leben zweitausend freilebende Hirsche, die als Boten der Götter gelten und gelernt haben, sich für Kekse zu verbeugen.

Wir gehen den Weg mit dreitausend Steinlaternen zum Schrein Kasuga Taisha und kehren für den Abend nach Kyoto zurück: Kiyomizu-dera, der Tempel mit der auf Säulen über dem Hügel schwebenden Holzterrasse, nur wenige Wochen im Jahr nachts geöffnet, mit von unten beleuchteten Ahornbäumen. Wir sind genau in diesem Zeitfenster.

Eine Stunde und vierzig Minuten mit dem Shinkansen nach Westen. In Hiroshima besuchen wir den Friedenspark, der genau unter der Explosionsstelle vom 6. August 1945 errichtet wurde: die Kuppel mit dem absichtlich so belassenen Stahlskelett, dem Kenotaph, der Flamme, die brennt, bis die letzte Atomwaffe verschwunden ist, und dem Museum – schwer, aber notwendig.

Am Nachmittag fahren wir mit der Fähre zur Insel Miyajima, einem der drei klassischen Ausblicke Japans. Das große rote Torii-Tor des Itsukushima-Schreins steht im Meer und scheint bei Flut zu schwimmen. Wir bleiben bis zum Sonnenuntergang, wenn die Laternen angezündet werden und das Wasser violett wird.

Die letzte Fahrt mit dem Shinkansen, anderthalb Stunden, nach Osaka. Wir steigen zur Burg hinauf, der mit den grünen Dächern und goldenen Ornamenten, die auf den Steinmauern von 1583 wiederaufgebaut wurde, und steigen auf dem Kuromon-Markt zum Mittagessen hinab: gegrillter Krebs, Thunfisch, Takoyaki – Osaka ist die Stadt, in die Japaner zum Essen kommen.

Die letzten Stunden verbringen wir auf Dotonbori, dem Kanal mit den riesigen Leuchtreklamen, dann Transfer zum Kansai-Flughafen für den Nachtflug nach Hause.

Wir fliegen gen Westen und holen uns die sieben Stunden zurück. Wir landen morgens in Otopeni.