Wir treffen uns am Flughafen Otopeni und fliegen mit einem Zwischenstopp in Doha ans andere Ende der Welt. Die lange Überfahrt erfolgt nachts: der Golf, der Indische Ozean und der Einflug nach Australien über die Wüste am Morgen.

Wir landen abends. Zwischen Bukarest und Melbourne liegen zehn Zeitzonen und ein verlorener Tag durch die Überquerung – wir fliegen am Freitag ab und kommen am Samstagabend an.

Transfer zum Hotel im Zentrum. Wer noch Energie hat, kann einen Spaziergang am Ufer des Yarra-Flusses machen, wo die Stadt nachts am besten aussieht.

Melbourne lässt sich zu Fuß und mit der Straßenbahn erkunden – im Zentrum ist sie kostenlos. Die Stadt hat ihr Leben in den Laneways aufgebaut, den Gassen zwischen den Gebäuden: Wände voller Street Art in Hosier Lane, winzige Cafés in Degraves, Bars versteckt hinter unbeschilderten Türen.

Wir gehen durch den Queen Victoria Market, den Markt von 1878, der sieben Hektar einnimmt, und fahren für das Panorama in den achtundachtzigsten Stock. Am Nachmittag die königlichen botanischen Gärten am Ufer des Yarra.

Ein ganzer Tag auf einer der schönsten Küstenstraßen der Welt, gebaut zwischen 1919 und 1932 von Soldaten, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt waren – es ist das größte Kriegsdenkmal der Welt, zweihundertvierzig Kilometer lang.

Wir halten in Kennett River, wo Koalas in den Eukalyptusbäumen am Straßenrand schlafen und ohne Fernglas von unten zu sehen sind. Mittagessen in einer Surfstadt, dann der Teil, für den wir gekommen sind: Die Zwölf Apostel, bis zu fünfzig Meter hohe Kalksteinsäulen, die vom Meer aus der Klippe gerissen wurden. Acht sind noch übrig. Wir fahren weiter zur Loch Ard Gorge, einer schmalen Bucht zwischen orangefarbenen Felswänden, und bleiben für das Abendlicht.

Der Morgen ist frei in Melbourne. Am Nachmittag fahren wir in Richtung Südosten nach Phillip Island, zwei Stunden von der Stadt entfernt.

Wir besuchen das Koala Conservation Centre, wo man auf Stegen in Baumwipfelhöhe spazieren gehen kann, und The Nobbies, windgepeitschte Klippen mit einer Kolonie von Pelzrobben vor der Küste.

Bei Sonnenuntergang nehmen wir auf den Tribünen am Summerland Beach Platz für die Pinguinparade: Hunderte von Zwergpinguinen – die kleinste Art der Welt, dreiunddreißig Zentimeter groß – kommen in Gruppen aus den Wellen und überqueren den Strand zu ihren Höhlen. Fotografieren ist verboten, auch ohne Blitz: Das Licht desorientiert sie.

Drei Stunden und zwanzig Minuten Flug nach Norden und das Klima ändert sich komplett: vom kühlen Frühling Victorias direkt in die Tropen, bei dreißig Grad und Feuchtigkeit.

Cairns ist eine kleine Stadt, die um die Abfahrten zum Riff herum gebaut ist. Sie hat keinen Strand – stattdessen gibt es eine künstliche Lagune an der Promenade mit gefiltertem Wasser, in der man ohne Angst vor Krokodilen und Quallen schwimmen kann. Der Nachmittag ist frei.

Der Tag, für den sich die Reise hierher lohnt. Schneller Katamaran, anderthalb Stunden, zu den äußeren Riffen – jenen, die dem offenen Meer zugewandt sind, wo die Korallen gesund und das Wasser klar ist.

Wir verbringen den Tag auf einer im Riff verankerten Plattform: Schnorcheln so viel man will, mit Ausrüstung und Weste inklusive, Meeresbiologen als Guides im Wasser, Mittagsbuffet an Bord. Man sieht Korallen in allen Formen, Papageienfische, ganze Schwärme von blauen und gelben Fischen und fast sicher grüne Meeresschildkröten.

Für diejenigen, die nicht ins Wasser wollen, gibt es ein Halbtauchboot mit Glaswänden, das die gleiche Route unter der Oberfläche fährt.

Wir fahren mit der Kuranda Scenic Railway in die Berge, einer Eisenbahnstrecke, die zwischen 1886 und 1891 von Hand gebaut wurde: hundert Kurven, fünfzehn Tunnel und siebenunddreißig Brücken, alles in einem einhundertachtzig Millionen Jahre alten Regenwald – älter als der Amazonas.

Der Zug hält über den Barron Falls, die einhundertfünfzig Meter in die Tiefe stürzen. In Kuranda, dem Dorf auf dem Gipfel, haben wir Zeit für den Kunsthandwerksmarkt und den Schmetterlingspark.

Der Abstieg erfolgt anders: mit der Skyrail, einer siebeneinhalb Kilometer langen Gondelbahn, die direkt über dem Blätterdach des Waldes schwebt, mit zwei Zwischenstopps für Fußwege zwischen den Bäumen.

Drei Flugstunden südlich, zurück in gemäßigte Gefilde. Wir checken in der Nähe von Darling Harbour ein und machen uns auf den Weg zum ersten Treffen mit dem Hafen.

Sydney versteht man vom Wasser aus, nicht vom Land: Die Stadt ist um eine Bucht mit zweihundertfünfzig Kilometern Küstenlinie gebaut, und die gelben Fähren sind ein gewöhnliches öffentliches Verkehrsmittel.

Morgens Führung durch die Oper – der Bau dauerte vierzehn statt vier Jahre und kostete vierzehnmal mehr als das Budget, und der dänische Architekt reiste vor der Fertigstellung ab und sah sein fertiges Gebäude nie.

Wir gehen durch The Rocks, das alte Viertel unter der Brücke, mit Sandsteinhäusern aus den frühen Jahren der Kolonie, und nehmen die Fähre über die Bucht für die beste Aussicht auf die Stadt.

Nachmittags fahren wir nach Bondi und machen den Küstenspaziergang nach Coogee: sechs Kilometer am Rande der Klippe entlang, vorbei an kleinen Stränden und in den Fels gehauenen Schwimmbecken, in die die Wellen fließen.

Zwei Stunden westlich erreichen wir ein Sandsteinplateau, das von tiefen Tälern zerfurcht und mit Eukalyptuswäldern bedeckt ist. Der Eukalyptus setzt so viel ätherisches Öl frei, dass das Licht blau zerstreut wird – der Nebel zwischen den Graten ist tatsächlich blau, daher der Name.

Wir halten bei den Three Sisters, drei Sandsteintürmen am Rande des Jamison Valley, und fahren mit der Scenic Railway hinunter, der steilsten Passagierbahn der Welt: zweiundfünfzig Grad Neigung. Unten machen wir einen Spaziergang durch den Wald auf Stegen und fahren mit der Seilbahn über das Tal zurück nach oben.

Drei Stunden Flug über die Tasmanische See und zwei Zeitzonen voraus. Wir landen in Auckland, der Stadt mit den meisten Segelbooten pro Kopf weltweit – daher auch der Spitzname City of Sails.

Die Stadt ist auf dreiundfünfzig erloschenen Vulkankegeln gebaut. Am Nachmittag steigen wir auf den Sky Tower, den dreihundertachtundzwanzig Meter hohen Turm, und fahren hinunter zum Viaduct Harbour, dem Yachthafen, wo wir zu Abend essen.

Wir fahren nach Süden durch Waikato, das Weideland, wo es mehr Schafe als Menschen gibt. In Hobbiton betreten wir das für die Dreharbeiten auf einer Schaffarm errichtete und danach intakt erhaltene Dorf: vierundvierzig runde Türen im Hügel, sorgfältig gepflegte Gärten im Maßstab, den See mit der Mühle und die Steinbrücke.

Wir fahren weiter nach Rotorua, der Stadt, die über einem aktiven Geothermalfeld liegt – man spürt es schon beim Betreten, es riecht nach Schwefel, und Dampf steigt aus Abwasserkanälen und Höfen. In Te Puia sehen wir den Geysir Pohutu, der bis zu zwanzig Mal am Tag bis zu dreißig Meter hoch ausbricht.

Am Abend gibt es ein Hangi-Essen – Fleisch und Gemüse, stundenlang in der Erde auf heißen Steinen gegart – und eine Maori-Show mit Haka.

Früh am Morgen fahren wir nach Wai-O-Tapu, der farbenprächtigsten Geothermalzone des Landes. Der Champagne Pool hat einen Durchmesser von 65 Metern, kocht bei 74°C und seine Ränder sind durch Arsen- und Antimonablagerungen leuchtend orange gefärbt. Daneben befinden sich ein fluoreszierender grüner See und brodelnde Krater.

Nachmittags fliegen wir zur Südinsel. Die Landung in Queenstown ist eine der spektakulärsten der Welt: Das Flugzeug sinkt zwischen Bergen hinab, dreht über dem Wakatipu-See und landet auf der Piste in einem von Gipfeln umschlossenen Tal.

Der längste und schönste Tag. Wir fahren früh los, vorbei am See Te Anau, und betreten den Fiordland Nationalpark. Die Straße führt durch das Eglinton Valley, vorbei an Silberbuchen und Granitwänden, vorbei an den Mirror Lakes und in den Homer Tunnel, eineinhalb Kilometer durch den Berg gegraben, mit nur einer Fahrspur.

Auf der anderen Seite fahren wir in den Fjord hinunter. Zweistündige Kreuzfahrt auf dem Wasser, unter dem Mitre Peak – eintausendsechshundertzweiundneunzig Meter, die direkt aus dem Meer aufsteigen – und unter den Stirling- und Bowen-Wasserfällen, die hundertsechzig Meter tief fallen. Das Schiff fährt mit dem Bug unter sie. Auf den Felsen sitzen Robben, und manchmal erscheinen Delfine und Pinguine.

Rudyard Kipling nannte den Ort das achte Weltwunder. Es regnet hier zweihundert Tage im Jahr, und genau deshalb sind die Wasserfälle immer voll.

Der Vormittag ist frei in Queenstown – die Stadt ist die Hauptstadt der Abenteuersportarten auf der südlichen Hemisphäre, und die folgenden Optionen starten alle von hier aus.

Mittags fahren wir nach Norden über den Lindis Pass, durch Hügel, die mit goldenem Tussockgras bedeckt sind. Wir halten am Pukaki-See, undurchsichtig türkisblau von der Gletschermilch – Gesteinsstaub, der von Gletschern gemahlen wurde, so fein, dass er im Wasser suspendiert bleibt und das Licht streut.

Wir übernachten im einzigen Dorf des Nationalparks, am Fuße des Aoraki, dreitausendsiebenhundertvierundzwanzig Meter hoch. Nachmittags wandern wir auf dem Hooker Valley Track: drei Stunden hin und zurück, flacher Weg, drei Hängebrücken über den Fluss, und am Ende ein Gletschersee mit schwimmenden Eisbergen unter der Nordwand. Bei Abendlicht ist dies der schönste Teil des Tages.

Wir fahren hinunter zum Tekapo-See, mit dem gleichen unmöglichen Türkis wie Pukaki. Am Ufer befindet sich die Kirche des Guten Hirten, eine Steinkapelle aus dem Jahr 1935, in der das Fenster hinter dem Altar kein Buntglas hat: Es blickt direkt auf den See und die Berge. Die Gegend ist ein internationales Dark-Sky-Reservat – einer der besten Orte auf dem Planeten, um Sterne zu beobachten.

Wir fahren weiter nach Christchurch, der Stadt, die nach dem Erdbeben von 2011 mit der Pappkathedrale des Architekten Shigeru Ban wieder aufgebaut wurde. Abends treten wir die Heimreise an.

Wir fliegen nach Westen und gewinnen den am Hinweg verlorenen Tag zurück. Wir landen mittags in Otopeni.